Ce vigneron hors pair est un pionnier de l’agriculture biodynamique depuis 1981. Il est reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses vins, et pour son approche volontaire de produire des vins bio, non maquillés par des levures aromatiques, en adéquation avec la nature.
Le 3 février dernier, Nicolas Joly a été condamné par le tribunal d’instance d’Angers, à verser à Interloire, la modique somme de 5000€ de « contributions volontaires obligatoires ».

La logique veut que les viticulteurs reversent une partie de leur chiffre d’affaires aux inter professions, dans le but de que ces dernières puissent représenter leurs intérêts. Cependant, les producteurs de vins biodynamiques ne sont pas reconnus par ces organismes, qui n’acceptent pas de voir réussir ces vignerons dont les vins sont l’expression même des terroirs.
A contrario, les cotisations sont utilisées pour vanter les charmes des vignerons produisant des vins technologiques, dont la qualité se trouve à des années lumière de celle des vins en biodynamie.

Nicolas Joly a donc fait appel, mais il a surtout décidé de quitter l’inter-profession des vins du Val de Loire, et a bien l’intention de créer son propre organisme de défense et de gestion.

La coulée de Serrant est un vin blanc d’une grande qualité, et se trouve dans les caves des plus grands amateurs de vin au monde. Alors ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, et accompagnons ses vignerons fidèles aux respects de l’environnement…

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Qu’est-ce que l’agriculture biologique et biodynamique ?

L’agriculture biologique ou biodynamique consiste à produire des vins sans utiliser de produits chimiques, pour le traitement de la vigne, afin de préserver la vie micro bactérienne du sol, pour une bonne alimentation de la vigne. Cela apporte au vin qualité et expression de son terroir.

Effet de mode, retour aux méthodes ancestrales, recherche de la qualité encore plus poussée, bref tout est bon pour se remettre à l’agriculture biologique!

La certification bio : un enjeu éthique et commercial

Mais attention, beaucoup de vignerons utilisent aujourd’hui ce mode d’agriculture pour redonner naissance à leur domaine.
Pour beaucoup d’entre eux, l’agriculture bio est représentative de qualité, de traitement “vert”, de l’utilisation de produits sains et non chimique. Mais il en va un intérêt encore plus important pour ces vignerons: la bonne commercialisation de leur vin.

Aujourd’hui, un grand nombre de viticulteurs se sont lancés dans l’agriculture bio afin de récupérer des parts de marché. Le fait de posséder une certification bio va donc leur permettre de vendre plus facilement leur vin, et surtout, le vendre plus cher!

Grands Crus et bio : quand l’excellence se passe de label

En ce qui concerne les domaines les plus prestigieux comme Georges Roumier, Domaine du Comte Liger Belair, Anne-Claude Leflaive Jacques Selosse ou encore Romanée Conti, l’agriculture bio est bien présente, et depuis bien plus longtemps que ces nouveaux domaines et leur nouvelle vision du monde bio. Mais vous ne verrez aucune certification, ou encore moins des logos “bio” sur les étiquettes des bouteilles. Alors pourquoi cela?
Et bien c’est très simple, la recherche de la qualité et l’expression du terroir sont des éléments primordiaux pour ces producteurs de renommée.
Leurs vins font parti des meilleurs vins au monde, et l’apparition de logo « agriculture biologique ou biodynamique » est loin de les intéresser. Méthodes ancestrales reproduites de père en fils, ils perdurent les traditions tout en respectant la nature.

La France, pilier de la production biologique

En terme de production, La France fait partie du trio de tête à produire du vin biologique, avec l’Espagne et l’Italie. Ces trois pays représentent à eux seuls les trois quarts de la production mondiale de vin bio. En France, on compte désormais près de 65000 hectares (soit 8,2% du vignoble français) de vignes, soit une augmentation de 188% depuis 2007.

Cette nouvelle ère « bio » attire de plus en plus de jeunes, préoccupés par le respect de notre planète…

Une philosophie du vivant qui inspire tout le terroir provençal

Cette quête de pureté et d’authenticité ne se limite pas aux seuls domaines viticoles. En Provence, ce même respect de la terre et de l’artisanat anime de nouveaux producteurs d’exception. C’est notamment la vision portée par Canebiera, qui applique avec la même rigueur les principes d’une culture 100 % biologique au cœur du terroir provençal.

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Dans le Mâconnais, Pierre Masson compose les infusions et les préparations de la biodynamie. Cet ancien agriculteur, concocte entre autre de la bouse de corne, une préparation phare de la biodynamie, qui, enterrée durant l’hiver, transforme la bouse en humus très riche pour le sol. Il ne s’arrête pas en si bon chemin dans ses nombreuses activités, il édite aussi le calendrier lunaire et planétaire, déterminant, selon la position de l’astre devant les constellations, les jours les plus favorables pour travailler la vigne.
Beaucoup de vignerons de Bourgogne pratiquent maintenant une agriculture en biodynamie à différentes échelles. Sachant que si la biodynamie ne fait pas un bon vin, elle permet une culture de la vigne plus propre et plus noble, apportant plus de qualité aux vins, plus de fruits et surtout une plus grande expression du terroir.

Et, inexorablement, ces vins ainsi produits ne pourront qu’enchanter les palais des amateurs de petits et grands crus si cher au patrimoine français.

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L’évolution des techniques et du matériel a permis aux vignerons de pouvoir entretenir les vignes et travailler les sols avec plus de simplicité. Mais le labour mécanisé est-il si efficace ?

Il y a 100 ans en arrière, les tracteurs n’existaient pas, et les labours se faisaient à cheval. Aujourd’hui, pour une grande majorité des vignobles, les chevaux ont été remplacés par des tracteurs, permettant aux vignerons de gagner du temps sur l’entretien de la vigne.
Mais pour certains domaines, comme celui de la Romanée Conti, le cheval est resté le seul et unique moyen de travailler les sols.  Le cheval piétine les sols, favorisant l’aération de la terre, sans forcément l’écraser et sans descendre à de grande profondeur, alors que le tracteur écrase les sols de par son poids et ses roues surdimensionnées.
Certains scientifiques affirment que le travail du sol n’influencerait pas la qualité du raisin et du vin, mais que, au contraire, il le bouleverserait trop.

Alors qui a tord qui a raison ?

Je tends à croire que le travail du sol reste nécessaire, mais de façon traditionnelle et non mécanisé. Sinon comment des vins comme ceux produits par le domaine de la Romanée Conti, seraient en tête du classement mondial sans leurs chevaux pour le labour du sol ?

Laissons aux vins industriels le labour au tracteur afin de viser la quantité, et gardons le labour traditionnel pour la qualité des grands crus.
Alors messieurs les scientifiques, lâchez vos blouses blanches et vos microscopes, sortez de vos laboratoires pour passer plus de temps au sein des vignobles avec les gens du terroir que sont les vignerons. Vos recherches seraient probablement moins hypothétiques et surtout plus vérifiables !

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